Изпечатай

[Naka]

 водата е голям прблем,  щото като се навре на тесните места няма изсъхване - може и месец да отиде.  Гадните места са под големите чипове (например чипсета) тези дето са BGA с микро топчетата или пък по слотове, съединители, ключета. Та ако водата се навре под  BGA корпус и завлече там всякакви боклуци няма изчистване.


Обаче със етилов спирт няма никакви проблеми - въобще не оказва влияние нито на лакове,  нито на пласмасата и корпусите нито на припоя.

друг варянт е с изопропил алкохол.  Използва се основно за почистване - явно е много по добър разтворител от етиловия.  Виждал съм да го продават като основна съставка в разни специални шишета за почистване.

Та така само с духане, четка, памук, тампончета и спирт.

[pcfriend]

Мен точно това много ме притеснява, ако на някое затънтено място се завъди гъба и прахоляци и започнат да окъсяват през някакво си тяхно съпротивление,  след 1 месец - дъното за ремонт

--------
Искам да ви питам и за смяната на кондензаторите. Наистина ли трябва да се режат със секач и да се пои върху старите крачета или това са градски легенди?
И всички ли кондензатори с капацитета на подутия трябва да се сменят?
-----------
И последно питам за лакове. Плюсове и минуси да кажете, човек да си лакира спойките на дъното - старо дъно, което не възнамерява да носи на ремонт - ако му се повреди нещо - директно в коша. И какъв лак е подходящ да се използва?
Аз си мисля за слой силикон за лодки или боя на такава основа...

[daniel_vulchev]

Зависи от гледната точка който го мързи пои върху старите , а дали всички ще се сменят е там е проблема затова да ти е спокойно сменяш всички без да се налага да гадаеш след смяната на един и появата на друг страничен ефект дали и ма друг за смяна особено като ползват подобни кондензатори

[vstoykov]

Да се стърже с топлийка е много опасно. Също и ползването на вода. Най-добре с технически спирт (това е етанол, на който му добавят други алкохоли за да мирише и изглежда гадно с цел да не го пият като ракия).

Наскоро реставрирах един стар компютър с процесор 386 - от началото на последното десетилетие на миналия век. Беше се разтекла батерията (за втори път - направих грешка преди около 15 години като запоих нова вместо да сложа друга батерия далеч от дънната платка).

Нямах под ръка технически спирт и затова ползвах медицински - 70% етанол, останалото вода (въпреки, че водата може да е проблемна - но там, където чистих лесно се избърсваше със салфетка, така че да няма време водата на нанесе щети).

Иначе за по-забутани места - само с алкохол (технически спирт или чист етанол - без вода).

Ползвах клечка за уши, която топях в спиртния разтвор (70% спирт, 30% вода). Трябваше много търкане за да изтъркам каквото е останало след протичането на акумулатора.

Не ползвайте разтворители за бои и други подобни, защото може да увредят елементите и да разтворят защитния лак на дънната платка!

Накрая за да съм сигурен, че няма проводима мръсотия, където не трябва минах с една топлийка между печатните проводници, но много внимателно, така че да не срежа някой печатен проводник без да искам.

В крайна сметка машината заработи без проблем (само дето си беше забравила настройките в БИОС-а заради липсата на захранване).

Имам и стара прахосмукачка "Тайфун", която може да духа (тръбата се вкарва в другия край - от където излиза въздуха). При една и съща мощност на двигателя и диаметър на тръбата въздействието на изходящия въздушен поток е съвсем различно от това на входящия - при "смучеща" прахосмукачка не може да се постигне такъв почистващ ефект като при "духаща".

Допълнително стесних изхода на тръбата за по-силен ефект.

Спирайте вентилаторите, когато ползвате компресор или мощна прахосмукачка праходухачка - високите обороти може да повредят лагерите или да се индуктира напрежение, което да претовари електронните елементи.

Почиствал съм компютри, които са се намирали в кухни и места, където се пуши. Получава се една лепкава гнусотия, която мирише на цигарен дим. Обикновено се натрупва там, където вентилатора обдухва съответния радиатор.

По въпроса за кондензаторите: ако ги отпояваш с обикновен поялник има голяма вероятност да повредиш платката. Новите платки са многослойни (няколко изолационни слоя, между които има печатни проводници - не са само от горната и долната стана като на старите компютри от началото на последното десетилетие на миналия век).

Затова запояването върху старите крачета (без да се разпояват) може да намали риска платката да се прецака.

Аз съм успявал да сменя повреден кондензатор от дънна платка с разпояване. Може би съм имал късмет (ползвах обикновен поялник, не с горещ въздух). Ако ползваш правилно поялник с горещ въздух е по-малко вероятно да прецакаш дънната платка.

Внимавайте когато ползвате компресори - някои компресори може да пръскат масло и да изцапат платката, вместо да я почистят. Освен това силната въздушна струя може да счупи някой елемент (за вентилаторите писах по-горе, но пак ще повторя - застопорете вентилатора, ако почиствате с компресор или праходухачка).

Контейнерите (тип "дезодорант") със сгъстен въздух всъщност съдържат запалим газ - пропан-бутан. И са скъпи. Може да направите пожар (или да си повредите устройството за пречистване на въздуха, което работи на принципа на плазмената йонизация или подобен).

Има антистатични четки (като четките за зъби). Но някои ползват обикновена четка за зъби (не знам доколко е безопасно, но мисля, че няма да има проблем, защото обикновено има защитни диоди на интегралните схеми или поне би трябвало да има).

Гледам по форумите, че много хвалят изопропиловия алкохол - бил евтин и чисти добре.

На теория, ако се ползва проводим разтворител не би трябвало да има проблем със статичното електричество (получаващо се при триене на четката с платката). Измерих съпротивлението на етанол 70% (вода 30%) върху клечка за уши и резултатът е около 1,5 мегаома. Тоест, може и да не е опасно, но може и да е опасно - зависи от материала и дали защитните диоди ги има (и колко могат да понесат).

Ето за тези диоди става въпрос (те са вътре в интегралната схема - върху същия кристал, където са другите елементи):


https://rdist.files.wordpress.com/2010/03/cmosiopin1.png

Проблемът е, че може и да ги няма тези диоди (защото създават паразитен капацитет и това намалява скоростта на работа). Или да са прекалено кекави - да не държат на статични напрежения.

[jet]

vstoykov, добре дошъл обратно във форума.

[vstoykov]

Благодаря.

Сега проверих - от три години не бях писал във форума...

По темата: тук съветват да се ползва четка за зъби при чистене на платката.

Clean the board with methylated spirits or isopropyl alcohol using a toothbrush. This will remove any of the soldering flux and residue.

Any light corrosion around the battery area can be cleaned off with methylated spirits also. If the corrosion is more severe, then use a bicarbonate soda / distilled water solution to scrub down the affected area, again using a toothbrush. White vinegar also seems to work quite well as it neutralizes the alkaline battery leakage. After doing this rinse the area with distilled water and soak up any remaining water with tissue paper and then let dry. If you have compressed air available, blast off excess water with an air gun.

Само че там става въпрос за стара платка (като моята на старата машина) и почистване на протекла батерия.

Не съм убеден, че този метод е подходящ за нова платка (която може да е по-чувствителна към статично електричество и има възможност оцетът и содата да се заврат на някое забутано място).

[gat3way]

Аз не съм по хардуера, обаче експериментите с мултицет и спирт съм си ги правил и аз Има огромна разлика между спирт и спирт. Етанолът е ужасно хигроскопично нещо, съпротивлението на нов медицински спирт (70%) от аптеката е едно, съпротивлението на отварян и използван такъв е съвсем друго. Имам чувството че е достатъчно само да има малко контакт с кожата и нещата се променят доста, но не съм потрошавал излишни пари за нови партиди спирт от аптеката, за да го докажа. Дори техническият спирт (95-96% апропо, вода винаги има, няма 100% етанол) съм сигурен че ако му сложиш съвсем малко готварска сол, съпротивлението му ще падне с порядъци. Та не знам, аз лично ако почиствах железария със спирт, бих изчакал известно време за да съм сигурен че всичко се е изпарило, включително това дето е влезнало на трудно-достъпни места под разни чипове, в разни намотки и т.н.

[vstoykov]

Измерването на съпротивлението на спирта не беше във връзка с възможната връзка между проводниците след включване на захранването, а във връзка със статичното електричество (ако има проводим флуид е много трудно да се образува опасно напрежение).

[go_fire]

Да ве и аз като видях Вальо Стойков Жив не повярвах на очите си 

Аз съм чистил дъно (RoHS) с четка за зъби и нямах никакви проблеми. Почиствал съм повече от едно с подобна техника. До днес не ми е хрумвало, че така може да стане статично електричество. Може би съм имал късмет. Но пък гледам други тук са мили с маркуча, нещо, което никога не бих сторил и са нямали проблеми. Де да знам, може би прекалено  се вталясваме и тия платки да не са чак толкова лефтерни, колкото си мислим. 

[Naka]

И всички ли кондензатори с капацитета на подутия трябва да се сменят?

всички подути кондензатори трябва да се сменят. Капацитета на новите може да бъде и по-голям също и напрежението на новите може да бъде по голямо.
Но обезателно трябва да се сменят с кондензатори с ниско вътрешно съпротивление - ниско ESR. това са специални серии за импулсни схеми.
Ако се сложи обикновен електролитен кондензатор и той работи в импулсен режим, понеже през него тече много голям ток, той ще почне да се загрява и много скоре ще изгори. Да не говорим че заради високото си съпротивление няма и да работи и кой знае какви поразии може да причини на другата електроника поради неправилна работа на импулсната схема.

точно заради това да се постигне ниско съпротивления слагат по няколко  еднакви кондензатора в редичка - свързани паралелно. Обаче китайчетата за да спестят някой и друг цент не ги слагат всичките и обикновенно ги заменят с 1-2 с по-голям капацитет.

Искам да ви питам и за смяната на кондензаторите. Наистина ли трябва да се режат със секач и да се пои върху старите крачета или това са градски легенди?

Това е много безопасна процедура. Защото много трудно се отпояват от платката - платката разсейва много топлина и да ги отпоиш ти трябва мощен поялник, а пък и работата е много финна за мощен поялник.

А правя така: Накланям ги наляво надясно и същевременно ги дърпам нагоре докато кондензатора се изкубне от крачетата.

Така на платката остава да му стърчат краката. След това с поялник се нагряват стърчащите крака, без да се докоса платката и така те много по лесно се отпояват. Като се отпоят има едни помичики с които се продухва отвора.

С духалка нищо не става пак заради причината че платката разсейва много топлина.

---
може би още по правилна процедура е да се подгрее платката и тогава да се работи с поялник или духалка. ако платката е постоянно подрята и обикновен не толкова мощен поялник ще свърши работа а и с духалката може да стане.
Но това не съм го опитвал.

[Naka]

Де да знам, може би прекалено  се вталясваме и тия платки да не са чак толкова лефтерни, колкото си мислим.

Точно така е. Много са дуракоустойчиви и търпят всякакви идиотски вмешателства.

[runtime]

Еми тя техниката е заменима... Какво толкова се впрягат някои хора не знам, ама какво да стане - ще изгори и ще си купи нова  Това не е крайник на човек, дето може да бъде загубен безвъзвратно.

[vstoykov]

може би още по правилна процедура е да се подгрее платката и тогава да се работи с поялник или духалка. ако платката е постоянно подрята и обикновен не толкова мощен поялник ще свърши работа а и с духалката може да стане.
Но това не съм го опитвал.

По форумите гледах, че някои ползват сешоар за тази операция (подгряването) - който няма поялник с горещ въздух има лесна алтернатива.

Кондензаторът може да не е подут, но въпреки това ESR да му е високо. Ако може е добре да се проверяват с уред за измерване на ESR - има и такива, които могат да мерят директно без разпояване.

Аз съм чистил дъно (RoHS) с четка за зъби и нямах никакви проблеми. Почиствал съм повече от едно с подобна техника.

Четката с какъв косъм беше? Може би това има значение. И какъв флуид си ползвал при четкането. Защото ако е бил проводим е обяснимо защо няма повреда.

Друго обяснение е наличието на защитни диоди, които са понесли статичното пренапрежение.

Еми тя техниката е заменима... Какво толкова се впрягат някои хора не знам, ама какво да стане - ще изгори и ще си купи нова  Това не е крайник на човек, дето може да бъде загубен безвъзвратно.

Техниката е заменима, обаче времето, което си отделял за да спечелиш парите, с които да я купиш никой няма да ти го замени.

Умните хора внимават когато харчат (не извършват демонстративно потребление, не си купуват неща, които действително не им трябват, пазят си вещите за да не се налага после да купуват нови и т.н.). Защото предпочитат да правят нещо интересно и забавно вместо да си губят времето в печелене на пари.

(За ефекта на заплащането върху мотивацията може да прочетете повече в книгата Мотивацията на Даниъл Пинк. В много случаи заплащането действа демотивиращо - обратното на някои от класическите теории. Справка с реалността: Encarta и Wikipedia. Windows  и Linux.)

[pcfriend]

Мерси за отговорите - успокоих се. Щом с четка за зъби може да се стърже по спойките, явно че не ги лакират.
 Сега на въпроса за кондензаторите -

Кондензаторът може да не е подут, но въпреки това ESR да му е високо. Ако може е добре да се проверяват с уред за измерване на ESR - има и такива, които могат да мерят директно без разпояване.

Може ли да ми кажете марка, модел и цена ориентировъчна на такъв уред, който мери без разпояване? Да не е нещо професионално.

[daniel_vulchev]

http://www.ebay.com/bhp/esr-meter