Linux за българи: Форуми

Искам да попитам, как е правилния начин да се почисти силно замърсено дъно?

Става дума за силно клеясала мръсотия, която е буквално навсякаде.
Най-много ме притеснява, при интегралките на които крачетата са им с по много в милиметъра - там нито с парцалче стана, нито с финна четка и накрая лекичко ги минах с 1 топлийка, колкото да им "омаломощя" слепването, после с четката - така се изчистиха.
Сега ме притеснява с топлийката, да не съм смъкнал лаковото покритие от спойките /ако има такова/ и съответно трябва ли да ги напръскам с някакъв спрей? И ако да - какъв?

Другия ми въпрос е , изобщо това ли е правилния начин за чистене? Защото гледам из интернет, разни хора си мият дъната на чешмата със сапун и перилни препарати, но на мен ми изглежда твърде екстремно.

.. изтрито от автора ..

Първо я издухай с въздушна струя от компресор

Водата е универсален разтворител. Ако почисти с вода, може да се получи нещо нежелано. Зависи с какво е замърсено де.

Ок, мерси, май схванах основното за прането :)
А иначе с надраскването на спойките - проблем няма, така ли?

Ок, мерси, май схванах основното за прането :)

А за съхненето? :) Не знам що за мераци са това да се мие дънна платка, но знам какво ще стане ако я включиш преди да е изсъхнала добре - ще се получи електролиза и някои пътечки безвъзвратно ще си заминат. Може би продухването под чиповете ще е необходима процедура. После чакаш часове.

Предполагам - 4-5 дена на топло и сухо +/- 1 кг. ориз отгоре или периодична сешоарна профилактика, но не знам как би се отразил на кондензаторите гоещия въздух.  ???


 

Почти всички компютри на работа ги мия с четка за боядисване под струя с вода и веро. До сега съм нямал проблеми :) Само да изсъхнат добре де :)  [_]3 Ама на работа сме с централно парно и като ги оставя за час два на радиатора и съхнат бързо :)

П.С. Не се бъзикам метода е железен... Лятото съм мил даже как е с в кутията с маркуча на асфалта пред входа :)

П.С. v2 като се замисля обаче машините на колко годинки са се чудя дали това ще върши работа при RoHS платки?!?

На чешма съм мил : двд записвачка, захранващ блок, всякакви вентилатори, видеокарта, мишки и клавиатури и всичките след добро изсушаване върху парно за 2-3 дни работят безупречно! Не съм прал досега дънна платка,но мисля че също няма да има проблем, предварително трябва да се уверим че няма датчици за влага или е от лаптоп.
Също така срещу упорити петна използвам изопропилов спирт! Успех!

просто почисти прахоляка с въздушна струя нали имат лаково покритие някакво не те бърка че има трици по дъното. Проблем е ако го напикае мишка :D

Мен точно този лак много ме интересува, какъв е? Защото малко се съмнявам да е изолационен. 1.во защото ако е изолационен пикаещата мишка също не би следвало да е проблем, ;D освен по слотовете и пиновете, които трябва да са проводими. До колкото знам Асрок едва преди 1-2 години извадиха едно дъно където му пускаха водичка и то си работеше. 2рото което ме съмнява, че при евентуален ремонт, като се сменя интегралката, изторелия лак ще се смеси със запояващата смес и няма да може да осигури добра ел.проводимост. а пълно почистване на спойката мисля че е невъзможно, заради средната платка.

Как е възможно изобщо, платка да се замърси дотолкова, че да и трябва стържене с топлийка?! Прахоляк съм виждал, но той се издухва. Това, което може да запече са изпарения от разни мазнини, но комп в кухня да се държи още не съм виждал.

Еми то не беше особено запечено, но четката повече размазваше, а парцалчето идваше дебело за там където говоря. А пък с нокът ме догнуся...

Май е уместно да спомена, че компа не ми е основния и не знам много кое и как - взех си го втора ръка от приятел и знам само, че от няколко години е стоял на таван. Все пак доста си държа на него и ще си го ползвам по предназначение.

това някой плесен няма страшно , а относно мишките като напикаят лака и той пада  ;)  това зацапване е общо взето мухъл, плесен щом е стоял на таван нищо  фатално не е станало щом работи . За лака никой не може ти каже освен производителя. Щом работи няма какво да го мислиш

има едни спрейове с пяна - пръскаш  обилно, спрея разтваря мръсотията и тя потича заедно с него надоло, после го духаш с компресор на некоя бензиностанция и си готов. за по-финно почистване използвай спирт някакъв и памуче. това е.

 водата е голям прблем,  щото като се навре на тесните места няма изсъхване - може и месец да отиде.  Гадните места са под големите чипове (например чипсета) тези дето са BGA с микро топчетата или пък по слотове, съединители, ключета. Та ако водата се навре под  BGA корпус и завлече там всякакви боклуци няма изчистване.


Обаче със етилов спирт няма никакви проблеми - въобще не оказва влияние нито на лакове,  нито на пласмасата и корпусите нито на припоя.

друг варянт е с изопропил алкохол.  Използва се основно за почистване - явно е много по добър разтворител от етиловия.  Виждал съм да го продават като основна съставка в разни специални шишета за почистване.

Та така само с духане, четка, памук, тампончета и спирт.

Мен точно това много ме притеснява, ако на някое затънтено място се завъди гъба и прахоляци и започнат да окъсяват през някакво си тяхно съпротивление,  след 1 месец - дъното за ремонт >:D

--------
Искам да ви питам и за смяната на кондензаторите. Наистина ли трябва да се режат със секач и да се пои върху старите крачета или това са градски легенди?
И всички ли кондензатори с капацитета на подутия трябва да се сменят?
-----------
И последно питам за лакове. Плюсове и минуси да кажете, човек да си лакира спойките на дъното - старо дъно, което не възнамерява да носи на ремонт - ако му се повреди нещо - директно в коша. И какъв лак е подходящ да се използва?
Аз си мисля за слой силикон за лодки или боя на такава основа...

Зависи от гледната точка който го мързи пои върху старите , а дали всички ще се сменят е там е проблема затова да ти е спокойно сменяш всички без да се налага да гадаеш след смяната на един и появата на друг страничен ефект дали и ма друг за смяна :) особено като ползват подобни кондензатори

Да се стърже с топлийка е много опасно. Също и ползването на вода. Най-добре с технически спирт (това е етанол, на който му добавят други алкохоли за да мирише и изглежда гадно с цел да не го пият като ракия).

Наскоро реставрирах един стар компютър с процесор 386 - от началото на последното десетилетие на миналия век. Беше се разтекла батерията (за втори път - направих грешка преди около 15 години като запоих нова вместо да сложа друга батерия далеч от дънната платка).

Нямах под ръка технически спирт и затова ползвах медицински - 70% етанол, останалото вода (въпреки, че водата може да е проблемна - но там, където чистих лесно се избърсваше със салфетка, така че да няма време водата на нанесе щети).

Иначе за по-забутани места - само с алкохол (технически спирт или чист етанол - без вода).

Ползвах клечка за уши, която топях в спиртния разтвор (70% спирт, 30% вода). Трябваше много търкане за да изтъркам каквото е останало след протичането на акумулатора.

Не ползвайте разтворители за бои и други подобни, защото може да увредят елементите и да разтворят защитния лак на дънната платка!

Накрая за да съм сигурен, че няма проводима мръсотия, където не трябва минах с една топлийка между печатните проводници, но много внимателно, така че да не срежа някой печатен проводник без да искам.

В крайна сметка машината заработи без проблем (само дето си беше забравила настройките в БИОС-а заради липсата на захранване).

Имам и стара прахосмукачка "Тайфун", която може да духа (тръбата се вкарва в другия край - от където излиза въздуха). При една и съща мощност на двигателя и диаметър на тръбата въздействието на изходящия въздушен поток е съвсем различно от това на входящия - при "смучеща" прахосмукачка не може да се постигне такъв почистващ ефект като при "духаща".

Допълнително стесних изхода на тръбата за по-силен ефект.

Спирайте вентилаторите, когато ползвате компресор или мощна прахосмукачка праходухачка - високите обороти може да повредят лагерите или да се индуктира напрежение, което да претовари електронните елементи.

Почиствал съм компютри, които са се намирали в кухни и места, където се пуши. Получава се една лепкава гнусотия, която мирише на цигарен дим. Обикновено се натрупва там, където вентилатора обдухва съответния радиатор.

По въпроса за кондензаторите: ако ги отпояваш с обикновен поялник има голяма вероятност да повредиш платката. Новите платки са многослойни (няколко изолационни слоя, между които има печатни проводници - не са само от горната и долната стана като на старите компютри от началото на последното десетилетие на миналия век).

Затова запояването върху старите крачета (без да се разпояват) може да намали риска платката да се прецака.

Аз съм успявал да сменя повреден кондензатор от дънна платка с разпояване. Може би съм имал късмет (ползвах обикновен поялник, не с горещ въздух). Ако ползваш правилно поялник с горещ въздух е по-малко вероятно да прецакаш дънната платка.

Внимавайте когато ползвате компресори - някои компресори може да пръскат масло и да изцапат платката, вместо да я почистят. Освен това силната въздушна струя може да счупи някой елемент (за вентилаторите писах по-горе, но пак ще повторя - застопорете вентилатора, ако почиствате с компресор или праходухачка).

Контейнерите (тип "дезодорант") със сгъстен въздух всъщност съдържат запалим газ - пропан-бутан. И са скъпи. Може да направите пожар (или да си повредите устройството за пречистване на въздуха, което работи на принципа на плазмената йонизация или подобен ($2)).

Има антистатични четки (като четките за зъби) ($2). Но някои ползват обикновена четка за зъби (не знам доколко е безопасно, но мисля, че няма да има проблем, защото обикновено има защитни диоди на интегралните схеми или поне би трябвало да има).

Гледам по форумите, че много хвалят изопропиловия алкохол - бил евтин и чисти добре.

На теория, ако се ползва проводим разтворител не би трябвало да има проблем със статичното електричество (получаващо се при триене на четката с платката). Измерих съпротивлението на етанол 70% (вода 30%) върху клечка за уши и резултатът е около 1,5 мегаома. Тоест, може и да не е опасно, но може и да е опасно - зависи от материала и дали защитните диоди ги има (и колко могат да понесат).

Ето за тези диоди става въпрос (те са вътре в интегралната схема - върху същия кристал, където са другите елементи):

(https://rdist.files.wordpress.com/2010/03/cmosiopin1.png)
https://rdist.files.wordpress.com/2010/03/cmosiopin1.png

Проблемът е, че може и да ги няма тези диоди (защото създават паразитен капацитет и това намалява скоростта на работа). Или да са прекалено кекави - да не държат на статични напрежения.

vstoykov, добре дошъл обратно във форума.

Благодаря.

Сега проверих - от три години не бях писал във форума...

По темата: тук ($2) съветват да се ползва четка за зъби при чистене на платката.

Clean the board with methylated spirits or isopropyl alcohol using a toothbrush. This will remove any of the soldering flux and residue.

Any light corrosion around the battery area can be cleaned off with methylated spirits also. If the corrosion is more severe, then use a bicarbonate soda / distilled water solution to scrub down the affected area, again using a toothbrush. White vinegar also seems to work quite well as it neutralizes the alkaline battery leakage. After doing this rinse the area with distilled water and soak up any remaining water with tissue paper and then let dry. If you have compressed air available, blast off excess water with an air gun.

Само че там става въпрос за стара платка (като моята на старата машина) и почистване на протекла батерия.

Не съм убеден, че този метод е подходящ за нова платка (която може да е по-чувствителна към статично електричество и има възможност оцетът и содата да се заврат на някое забутано място).

Аз не съм по хардуера, обаче експериментите с мултицет и спирт съм си ги правил и аз :) Има огромна разлика между спирт и спирт. Етанолът е ужасно хигроскопично нещо, съпротивлението на нов медицински спирт (70%) от аптеката е едно, съпротивлението на отварян и използван такъв е съвсем друго. Имам чувството че е достатъчно само да има малко контакт с кожата и нещата се променят доста, но не съм потрошавал излишни пари за нови партиди спирт от аптеката, за да го докажа. Дори техническият спирт (95-96% апропо, вода винаги има, няма 100% етанол) съм сигурен че ако му сложиш съвсем малко готварска сол, съпротивлението му ще падне с порядъци. Та не знам, аз лично ако почиствах железария със спирт, бих изчакал известно време за да съм сигурен че всичко се е изпарило, включително това дето е влезнало на трудно-достъпни места под разни чипове, в разни намотки и т.н.

Измерването на съпротивлението на спирта не беше във връзка с възможната връзка между проводниците след включване на захранването, а във връзка със статичното електричество (ако има проводим флуид е много трудно да се образува опасно напрежение).

Да ве и аз като видях Вальо Стойков Жив не повярвах на очите си  ::)

Аз съм чистил дъно (RoHS) с четка за зъби и нямах никакви проблеми. Почиствал съм повече от едно с подобна техника. До днес не ми е хрумвало, че така може да стане статично електричество. Може би съм имал късмет. Но пък гледам други тук са мили с маркуча, нещо, което никога не бих сторил и са нямали проблеми. Де да знам, може би прекалено  се вталясваме и тия платки да не са чак толкова лефтерни, колкото си мислим. 

И всички ли кондензатори с капацитета на подутия трябва да се сменят?

всички подути кондензатори трябва да се сменят. Капацитета на новите може да бъде и по-голям също и напрежението на новите може да бъде по голямо.
Но обезателно трябва да се сменят с кондензатори с ниско вътрешно съпротивление - ниско ESR. това са специални серии за импулсни схеми.
Ако се сложи обикновен електролитен кондензатор и той работи в импулсен режим, понеже през него тече много голям ток, той ще почне да се загрява и много скоре ще изгори. Да не говорим че заради високото си съпротивление няма и да работи и кой знае какви поразии може да причини на другата електроника поради неправилна работа на импулсната схема.

точно заради това да се постигне ниско съпротивления слагат по няколко  еднакви кондензатора в редичка - свързани паралелно. Обаче китайчетата за да спестят някой и друг цент не ги слагат всичките и обикновенно ги заменят с 1-2 с по-голям капацитет.

Искам да ви питам и за смяната на кондензаторите. Наистина ли трябва да се режат със секач и да се пои върху старите крачета или това са градски легенди?

Това е много безопасна процедура. Защото много трудно се отпояват от платката - платката разсейва много топлина и да ги отпоиш ти трябва мощен поялник, а пък и работата е много финна за мощен поялник.

А правя така: Накланям ги наляво надясно и същевременно ги дърпам нагоре докато кондензатора се изкубне от крачетата.

Така на платката остава да му стърчат краката. >:D След това с поялник се нагряват стърчащите крака, без да се докоса платката и така те много по лесно се отпояват. Като се отпоят има едни помичики с които се продухва отвора.

С духалка нищо не става пак заради причината че платката разсейва много топлина.

---
може би още по правилна процедура е да се подгрее платката и тогава да се работи с поялник или духалка. ако платката е постоянно подрята и обикновен не толкова мощен поялник ще свърши работа а и с духалката може да стане.
Но това не съм го опитвал.

Де да знам, може би прекалено  се вталясваме и тия платки да не са чак толкова лефтерни, колкото си мислим.

Точно така е. Много са дуракоустойчиви и търпят всякакви идиотски вмешателства.

Еми тя техниката е заменима... Какво толкова се впрягат някои хора не знам, ама какво да стане - ще изгори и ще си купи нова  [_]3 Това не е крайник на човек, дето може да бъде загубен безвъзвратно.

може би още по правилна процедура е да се подгрее платката и тогава да се работи с поялник или духалка. ако платката е постоянно подрята и обикновен не толкова мощен поялник ще свърши работа а и с духалката може да стане.
Но това не съм го опитвал.

По форумите гледах, че някои ползват сешоар за тази операция (подгряването) - който няма поялник с горещ въздух има лесна алтернатива.

Кондензаторът може да не е подут, но въпреки това ESR да му е високо. Ако може е добре да се проверяват с уред за измерване на ESR - има и такива, които могат да мерят директно без разпояване.

Аз съм чистил дъно (RoHS) с четка за зъби и нямах никакви проблеми. Почиствал съм повече от едно с подобна техника.

Четката с какъв косъм беше? Може би това има значение. И какъв флуид си ползвал при четкането. Защото ако е бил проводим е обяснимо защо няма повреда.

Друго обяснение е наличието на защитни диоди, които са понесли статичното пренапрежение.

Еми тя техниката е заменима... Какво толкова се впрягат някои хора не знам, ама какво да стане - ще изгори и ще си купи нова  [_]3 Това не е крайник на човек, дето може да бъде загубен безвъзвратно.

Техниката е заменима, обаче времето, което си отделял за да спечелиш парите, с които да я купиш никой няма да ти го замени.

Умните хора внимават когато харчат (не извършват демонстративно потребление, не си купуват неща, които действително не им трябват, пазят си вещите за да не се налага после да купуват нови и т.н.). Защото предпочитат да правят нещо интересно и забавно вместо да си губят времето в печелене на пари.

(За ефекта на заплащането върху мотивацията може да прочетете повече в книгата Мотивацията на Даниъл Пинк. В много случаи заплащането действа демотивиращо - обратното на някои от класическите теории. Справка с реалността: Encarta и Wikipedia. Windows  и Linux.)

Мерси за отговорите - успокоих се. Щом с четка за зъби може да се стърже по спойките, явно че не ги лакират.
 Сега на въпроса за кондензаторите -

Кондензаторът може да не е подут, но въпреки това ESR да му е високо. Ако може е добре да се проверяват с уред за измерване на ESR - има и такива, които могат да мерят директно без разпояване.

Може ли да ми кажете марка, модел и цена ориентировъчна на такъв уред, който мери без разпояване? Да не е нещо професионално.

http://www.ebay.com/bhp/esr-meter ($2)

При мен проблема е такъв, че за първи път се интересувам от измервателна техника и в магазина ми казаха да кажа точно марка и модел, та евентуално да поръчат ако няма в наличност. Защото и там човека не беше много на ясно какви възможности има стоката.  До колкото разбирам, това не са обикновенни мултицети. Аз все пак предпочитам да си взема нещо комбинирано, само да не е осцилоскоп - поне да не струва колкото осцилоскоп ;D
----------------------------
Гледам че в другите форуми горещо се препоръчва да НЕ се използва индукционен поялник при смянята на кондензаторите и изобщо при работа с дъното.
------------------------
И един много тъп въпрос, ама сериозно питам:
По вътрешните слоеве на многослойна печатна платка, само проводници ли има или има и други елементи, които могат да се поправят само в лабораторни условия?
 Питам за да знам, дали си струва да се инвестира в хубава поялна станция и измервателни прибори.

Мерси предварително.

Гледам че в другите форуми горещо се препоръчва да НЕ се използва индукционен поялник при смянята на кондензаторите и изобщо при работа с дъното.

Стига бе. :o Такова нещо беше популярно по времето на соца. Да не говорим че изобщо не става за никаква работа особенно за финна.
А поялника трябва да е с нагревател и да се включва към някаква станция. Т.е трябва да е електрически - галванично разделен от мрежата.

Например изобщо не стават тези дето са 10-20лв. и се включват директно към 220v.

По вътрешните слоеве на многослойна печатна платка, само проводници ли има или има и други елементи

Само проводници/писти има. Тези писти които ги виждаш отгоре и отдолу на платката, същите такива има и в междините слоеве.
А отделните слоеве контакуват един с друг през метализирани отвори - VIA http://corelis.com/blog/blind-and-buried-vias/

Това са точките които се виждат по платката или през крачетата на елементите - през тези елементи които са с крака и се мушат през платката.

Точно това е и големият проблем при смяната на кондензаторите. Отвора е метализиран, целият е залепнал с калай и понеже контактува и с други писти разсейва много топлина. И при вадене има опасност да се прекъсне електрическата връзка с някои от междинните слоеве - или пък да се изкубне целият отвор барабар с метализацията.

Е такова нещо не случва често. Трябва да си особенно голям дърводелец да го направиш. Прекалено много да нагряваш, да овърлиш и разтопиш всичко около отвора да дърпаш здраво....

е сръчност трябва спор няма свалят се лесно вземи две три неработещи дъна и сваляй или видео карта там е още по зле работата то и при рязането се иска умения все пак кондензаторите не са с 3 см крачета  ;D ;D говорим за  милиметри. поялник помпа за калай и си готов за свалявнето добър поялник със станция  [_]3 Всичко е трудно докато почнеш да го правиш тръгваш с рогата напред и не го мисли нищо особено няма да се случи ако не тръгне дъното  ;D

https://www.youtube.com/watch?v=urGB_IUXSIM ($2)
едно видео как се борави с нужните ти неща за разпояване и запояване

всички са многослойни платки само писти нищо друго затова трябва добър поялник при разпояването се говори за секунди допир както и при запояването 1-2 дес 3 макс иначе прегрява и дава отражения или не става спойката общо взето като да пържиш яйца в тигана и да ги оставиш 10 мин вземай стари чарколъци и тренирай по тях  кондензатор се сваля за една две мин и по малко с неспециялизирани инструменти има много клипове където е показано какво ти трябва успех !!!

Намери си стари неработещи платки и се упражнявай на тях първо.

Няма никакъв проблем да се ползва поялник включен директно към мрежата (без разделителен трансформатор).

Аз ползвам един китайски от възможно най-евтините 40W, на който съм му махнал фабричната човка и сложих дебел меден проводник на нейно място.

Температурата му регулирам с един диод последователно (иначе става твърде горещ). От скоро махнах диода и сложих регулатор за осветление - регулира се по-добре.

Защитата му от ESD я направих като свързах корпуса на поялника (т.е. човката и металните части, с които контактува) към трети проводник, който завършва на крокодил (който може да се свърже към защитното зануляване на мрежата, а на който това не му стига - може да го свърже и към общия проводник [масата, корпуса] на платката, на която запоява).

Наскоро си купих и поялна станция с горещ въздух и поялник (комбинирана). Горещия въздух го пробвах на едни стари платки от телевизор - работи идеално. Обаче поялника е отврат - голяма мъка е да разпоиш един резистор, огромно топлинно съпротивление (може и от формата да е - човката е остра, а медния проводник, който съм свикнал да ползвам има неправилна форма заради продължителното ползване и прави много добър контакт, има много малко топлинно съпротивление, защото е чиста мед). И най-лошото е, че не може просто да му махнеш човката и да сложиш меден проводник - изисква се по-специфична форма на човката... (Сега се сетих - може да пробвам с голяма лустър клема да захвана меден проводник, който да ползвам като човка. [Редакция 10 апр. 2015: не става - с лустър клемата е още по-зле.])

За повечето двукраки елементи ползвам стария поялник - най ми е удобен.

Горещият въздух е идеален за разпояване особено на многокраки елементи.

Най-добре е да подгрееш платката преди да ползваш поялника. Може да ползваш сешоар за целта.

Ако имаш възможност - станция с горещ въздух. Обаче е близо 200 лева. Електрониката е скъпо хоби. Или не чак толкова скъпо - зависи с какво го сравняваш (карането на яхта е определено по-скъпо).

Температурата на поялника не трябва твърде много да превишава температурата на топене на припоя. Колко точно градуса да е не мога да ти кажа, обаче със сигурност поялник без регулация е особено опасно да се ползва - препоръчвам да му сложиш един регулатор за осветление, а не диод - за да го регулираш достатъчно добре - ако нямаш възможност за поялна станция. (Евтините поялни станции струват колкото един поялник + регулатор за осветление, така че няма много смисъл да се занимаваш да купуваш поялник и регулатор на мощност за осветление и да ги свързваш. Ако вече имаш и двата елемента и ти се занимава - може да ги свържеш.)

И пак повтарям - който няма опит със запояването първо да се упражнява на стари повредени и за нищо не ставащи платки - да не разваля "здравите". Същото бих препоръчал и на опитни, които току що са си купили нов различен поялник. Не се знае новия поялник доколко си прилича със стария.

Най-добрата човка е чистият меден проводник с неправилна форма отпред (при остра форма не контактува добре термично) и обилно намокрен с припой (и колофон). (Това си е мое мнение, много други може и да не са съгласни и да предпочитат други човки.)

И слагайте противогаза като запоявате (особено с колофон), че може да си увредите сериозно организма ($2).

(https://lh3.googleusercontent.com/rZR5yP_f4OKK4CxSeTAafL3OX8qhfPWamVYWzmk8Xp8=w276-h207-p-no)

С противогаза от горната снимка не се усеща мириса на колофон (значи пречиства добре). С тази маска обаче се усеща:

(https://lh3.googleusercontent.com/CdQQAlkXeG1fDj71Kq1lMln1Kb2DryzKOrVKsOpIHwc=w269-h201-p-no)

Противогаза го взех евтино от един сайт за обяви. Маските в близките магазини ще ви излязат по-скъпо и няма да са толкова ефективни.

В магазините няма да намерите ESR meter на прилична цена. Такива има в ebay.*, Aliexpress и другите китайски сайтове. Аз сега чакам един от AliExpress. Може и да си направиш - има схеми в Интернет.

Ако ще си купувате поялна станция с поялник - гледайте да има възможност да ръгнете един меден проводник вместо фабричната човка. Аз се прецаках с една комбинирана поялна станция, на която само горещия въздух работи както очаквах.

В тубата има доста филмчета, как се правят тези работи. Дори как да си извиеш медната тел в нужната форма, за да разпоиш наведнъж няколко спойки. Как се запояват и разпояват чипове, какво ли не.
Иска се малко практика наистина, защото трябва човек да е сигурен в ръцете си. Трябва бързина.

Ако имаш поялник с горещ въздух (и подходящ накрайник) ще си спестиш огъването на специални човки (с форма, съответстваща на крачетата на елемента, който ще се разпоява).

Има и устройства, които изсмукват разтопения припой ($2).

Като няма такава специална техника има и друг вариант - крачетата едно по едно с поялника, ръчната помпичка за припой...

На не всяко клипче от тубата може да се доверите. Ей сега видях едно ($2), на което ползваха индукционен поялник... Не бих ползвал такъв за разпояване на кондензатори от дънна платка. По-скоро бих подгрял със сешоара и после с поялната станция с горещ въздух (или с обикновен поялник, със занулен корпус и свързан с "маса" на дънната платка + регулатор на мощност за поялника поне с един диод или регулатор за осветление - за да не прегрея платката). Изтръгването на кондензаторите преди разпояване на крачетата им също е добро решение, защото кондензаторите имат голям топлинен капацитет и трудно се разпояват крачетата им когато са цели.

Друг вариант е кондензаторите да се "оскубят"  от дънната платка (без разпояване!) и новите да се запоят директно на старите крачета (при дърпане на кондензатора крачетата остават на дънната платка).

Може да се отрежат с резачка по средата и след това да се "оскуби" долната част (без крачетата - те ще останат на дънната платка):

(http://i.imgur.com/0k7eGvd.jpg)
Снимката е от: http://www.focusembedded.com/blog/design-engineering-with-repaired-ebay-test-equipment/

Така се намалява риска дънната платка да се повреди от високите температурни разлики (или в резултат от прегряване заради нерегулиран поялник).

(http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2007/04/p1-3_xbox_engadget_howto.jpg)
Снимката е от тук: http://www.engadget.com/2007/04/18/how-to-make-an-xbox-360-laptop-part-1/

После кондензаторите може да се залепят с горещ силикон за дънната платка за да не се счупят спойките.

Още снимки: http://www.classicmac.net/reference/caps/

Каквото и да се прави, нужна е малко практика. Работил съм известно време с поялник. Отведнъж не става.

Ето малко акъл и от мен. При "борбата" между дънната платка и ремонтиращия, е много удобно ако и двете ръце са ви свободни. За това аз използвах компютърна кутия без капаците и с премахнати всички възможни неща, така че да остане само рамката на която се хваща платката с винтове както си му е редът. после спокойно можете с едната ръка да бръкнете отдолу и да дърпате кондензатора с клещите, а с другата да му бодете крачетата с поялника, без опастност да се изгорите или да счупите платката

Друго удобно приспособление е настолната лупа, особено за малките сегменти, където на някой може да почне да му се премрежва погледа и да направи късо с припоя.

Колкото до лака върху пътечките, пробвах да го деградирам с козметичен лакочистител, колинарен оцет, гъст солен разтвор, сода за хляб и 4-5 вида почистващи и перилни препарати, както и жив пламък от газова запалка(5-10 секунди) и ефект няма!

До колкото разбрах, само киселини за които се изисква разрешително могат да навредят на лаковото покритие.

Даже да се похваля, успях да съживя една geforce2 32 мб, макар и за кратко

Сега на въпроса с измервателните прибори. Не съм си взел такъв и се чудя дали да не си взема осцилоскоп - стар руски за окол 200 лв. Харесва ми защото е много в едно и няма опастност от падане поради оплетени кабели примерно. Но пък е 20-тина годишен, руски и 200 лв никак не са ми малко.

Кое му е вредното на колофона между другото? Аз мислех че оловото е проблема в цялата работа, не знаех че и смолата е вредна. Много рядко ми се налага да запоявам каквото и да било и съм с две леви ръце де, но все пак установих че тия безоловните припои са гадост и определено се борави по-трудно с тях.

Всички все разправят колко вредно е било да вдишваш пушеците.  Но никой не мисли че тези пушеци постоянно  ти влизат в очите. Хваща се глаукома!  Поне това съм чувал от очни лекари. Сега дали това се дължи на колофона или просто на пушеците и постоянното обгазаване на очите - не знам.  Трябва пак да се позаинтересувам.

Иначе не мисля че колофона е вреден. По скоро си е направо безобиден.  Един път бях купил някакъв прехвален флюс - някакви специални синтетични смоли ....  Е няма такВа гадост.  Като го вдишваш почва да ти стяга гърлото - като асматичен пристъп,  а като го пипам пръстите почнаха да се подуват също като алергична реакция.... Да им.... Мамата..  Такива проблеми никога ама никога не е имало с колофона.

Тъй че ползвайте си колофон и спирт и само гледайте да не ви влиза пушека директно в очите.

За колофона не бих се притеснявал. Синтетичните гадости са проблема. Ама и за тях не бих се при теснявал. Има маски за тази работа. Освен това, ако някой седне да мисли, че ще вдиша за малко испарения разрни, да се замисли и за всичката синтетика в дома ни, дето излъчва токсини с години, а ние си ги дишаме десетилетия. После от къде алергии!  :D
Иначи и аз съм вдишвал синтетичен "колофон", някакво с тази цел. Гадост! Направо го усещаш как ти остава върху лигавицата на гърлото. Залепва.  ???

То за един пиклив кондензатор, колко ли колофон ще изгорим с поялника ?

Нали! Аз имам една кутийка и я имам от години. Толкова често ми трябва.